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「Lunéville-吕内维尔市」一直是法国刺绣工艺的中心 。 19世纪末期 ， Lunéville的工匠创造性地把珠子和亮片添加到刺绣中 。 1865年 ， 当地的工匠LouisFerryBonnechaux发明了一种新的刺绣方法——他把框架反过来 ， 在背面预先串好亮片和珠子 ， 然后从正面以链式针迹固定位置 ， 极大地提高了刺绣的效率 。
这种方法就是今天的「Lunéville刺绣」 ， 也是高级定制中最常见的一种 。


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一开始 ， Lunéville刺绣只能用在透明的纱上面 ， 以便确认亮片和珠子的位置 。 慢慢地 ， 熟练的工匠靠摸也能准确找到应该绣在哪儿 ， 所以不透明的丝绸、织布也用上了这种方法 。
可以说 ， 刺绣工匠的手指 ， 就是他们的第二双眼睛 。 一切全凭手感 ， 难度可想而知 。 没有个三年五载的经验 ， 还真揽不了这瓷器活 。


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随着有串珠装饰在法国乃至欧洲时尚圈越来越火 ， Lunéville刺绣因其精致奢华的工艺而备受欢迎 ， 迅速流行开来 。 高定周展示的每一件亮片串珠礼服 ， 都有Lunéville刺绣的功劳 。
比如香奈儿的高定 ， 几乎每一件都有Lunéville刺绣的影子 。 有些款式甚至根本看不到面料 ， 整套衣服都被刺绣覆盖 。 自1985年以来 ， 香奈儿收购了九家顶尖的高定工坊 ， 确保昂贵的传统手工艺能流传下去 。


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当然 ， 刺绣不是女装的专属 ， 男装也能用得上 。
迪奥现任男装总监金?琼斯 ， 在A/W20系列中设计了一件亮片大衣 ， 灵感源于1969年发布的迪奥女装高定礼服 。 大衣上的刺绣是扁平亮片、珠子和水钻三种材料混合 。 一走一过 ， 能折射出三种不同的光线 ， 非常奢华 。
这件大衣光是手工刺绣就花了900个小时 ， 缝制花了100多个小时 。 直到模特走上T台 ， 耗时不少于1100个小时 。 从某种意义上来讲 ， 它有资格被称为「HauteCouture」 。


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第二种比较主流的刺绣方式是「GoldworkEmbroidery-金工刺绣」 。
金工刺绣看起来富丽堂皇 ， 明晃晃闪瞎眼 。 这种刺绣工艺盛行于14-16世纪的文艺复兴时期 ， 具有浓厚的宗教文化色彩——因为它真的太贵了 ， 只有教会的装饰品、王室贵族的礼服、或者是最正式的军装才能用得上 。


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NicholasHilliard绘制的「ThePhoenixPortrait」 ， 英国女王「ElizabethI-伊丽莎白一世」身穿金线刺绣礼服 ， 1575年
金工刺绣使用的线比较特殊 ， 是由金属线包裹住普通纺织线制成的 。 用真金的成本太高 ， 所以一般都是镀金或镀银材质 ， 含金量有限 。
金属线又粗又重 ， 很难像其他刺绣方法一样穿过织物 。 所以金工刺绣其实是把线「扎」到织物的表面 。


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如今 ， 也有一些高定工坊继承了传统的金工刺绣 ， 比如黎巴嫩设计师「ElieSaab-艾莉?萨博」的作品 ， 就不乏金工刺绣的影子 。


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但其实 ， 金工刺绣受军装风格的影响 ， 似乎更适合用在男装上 。
比利时时装设计师「DriesVanNoten-德瑞斯?范?诺顿」的同名品牌 ， 没有高定 ， 只有成衣 。 在他的男装作品里 ， 经常采用金工刺绣工艺 。


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1987年 ， 「MichaelJackson-迈克尔?杰克逊」在演唱会上也穿了一件金工刺绣制服 ， 来自伦敦萨维尔街的「Gieves＆Hawkes」 ， 上面绣满了金色的树叶图案 。 这个造型 ， 堪称载入史册的经典 。


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第三种刺绣方法是「SilkShadingEmbroidery-丝绸刺绣」 ， 它被称为「针尖上的绘画」 。
丝绸刺绣 ， 把不同颜色的丝线和长短不一的针迹巧妙融合在一起 ， 产生渐变、纵深等视觉效果 ， 赋予图案更加真实的观感 。 就像绘画一样 ， 它没有统一标准 ， 也没有固定规则 ， 一切全凭刺绣工匠的个人判断 。

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