最需要提高感光度的4大拍摄题材分享本文到朋友圈

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　　什么是感光度

　　又称为ISO值，是衡量底片对于光的灵敏程度，由敏感度测量学及测量数个数值来决定，最近已经被国际标准化组织标准化。对于较不敏感的底片，需要曝光更长的时间以达到跟较敏感底片相同的成像，因此通常被称为慢速底片。高度敏感的底片因而称为快速底片。无论是数位或是底片摄影，为了减少曝光时间，相对使用较高敏感度通常会导致影像质量降低（由于较粗的底片颗粒或是较高的影像噪声或其他因素）。

　　数码相机的感光度是一种类似于胶卷感光度的一种指标，实际上，数码相机的ISO是通过调整感光器件的灵

　　敏度或者合并感光点来实现的，也就是说是通过提升感光器件的光线敏感度或者合并几个相邻的感光点来达到提升ISO的目的。感光器件都有一个反应能力，这个反应能力是固定不变的，提升数码相机的ISO是通过两种方式实现的：

　　1、强行提高每个像素点的亮度和对比度；

　　2、使用多个像素点共同完成原来只要一个像素点来完成的任务。

　　由此可见，数码相机提升ISO以后对画质的损失是很大的，尤其感光器件面积较小时，提升ISO简直就是要命。FZ10或者FZ20的CCD感光面积小得可怜，只有1/2.5英寸，如果提升ISO就是要了它的命了。得益于较大的感光元件尺寸，有些单反数码相机在提升ISO几倍以后仍然能得到很好的画质。

　　高感光度在摄影人的眼里，似乎是很不受待见的。原因很简单：感光度越高，画面的噪点就越多，画质就越差。

感光度升高，噪点增多，画质变差

许多摄影教程里都会提到，要使用尽量更低的感光度，来获取更好的画质。那么，是不是高感光度就不能用了呢？

　　当然不是啦！对于某些特定的拍摄题材来说，高感光度有着重要的意义，甚至可以说是“感光度不够高就没法拍”。

　　高感光度的作用是什么？哪些题材必须要使用高感光度？使用高感光度时，有哪些问题值得注意？一起来看看吧！

　　要讲清楚“哪些题材离不开高感光度”，我们得先从感光度的作用说起。

　1. 曝光三角

　　对曝光的控制，是摄影中最重要的技巧，而控制曝光的三个参数，又称“曝光三角”，便是快门速度、光圈值与感光度。

　　这三个参数，共同决定了画面的明暗：快门速度越底，光圈值越大，感光度越高，画面便越亮，反之亦然。

　　除了决定画面明暗之外，这三个参数还会产生其它影响：快门速度影响运动模糊程度，光圈值影响景深大小，而感光度影响噪点多少。

　　说完了感光度的作用和意义，接下来就该说说哪些题材最需要使用高感光度了。

　2. 最需要提高感光度的题材

　　高速快门抓拍

　　在拍摄一些高速物体时，我们需要用高速快门来将瞬间画面“凝固”住，才能拍到清晰的主体，否则只会拍到一团模糊的虚影。

　　比方说，拍全速行驶中的赛车，可能要用上数百分之一秒的高速快门：

　　如果你想把蜂鸟那对高频振动的翅膀拍清晰，就更是需要用上数千分之一秒的高速快门：

　　使用如此高的快门速度，曝光时间极短，哪怕你把光圈开到最大，曝光还是不足。要想让画面亮度正常，你必须提高感光度。

低光环境与长焦手持拍摄

　　三脚架是摄影的好帮手，但毕竟携带不便，在很多情况下你必须手持拍摄，这就产生了一个新问题：手抖。

　　说到手抖，就不能不提一下“安全快门”这个概念。摄影界把“手持拍摄时能保持不手抖的最低快门速度”称为安全快门。

　　你使用的快门速度必须高于这个安全快门值，否则你很可能因为手抖而导致画面产生模糊，就像这样：

　　而在低光环境中，环境光严重不足，必须增加曝光；但光圈和快门速度的提升范围都有限，前者受限于最大光圈值，后者受限于安全快门值。

　　使用高感光度，就成了保证正常曝光，同时又不至于手抖导致模糊的唯一选择。

　　虽然这样会影响画质，但噪点多些总比整个画面都糊了要好。两害相权取其轻嘛！

手持拍摄的夜景

在手持长焦头拍摄时，也需要提高感光度。因为镜头的安全快门和焦距成反比，长焦镜头的安全快门值很低。

　　也就是说，比起一般镜头，手持长焦头需要使用更高的快门速度，比起其它镜头，可能需要使用更高的感光度。

拍不易接近的对象，需要长焦和高感光度

星空摄影（静止）

　　拍摄静止的星空时，有一个“600 法则”需要遵守：在不使用赤道仪的情况下，曝光时间不要超过“600/镜头焦距”秒。

　　比方说，你使用 12mm 广角镜头拍摄，那么曝光时间就不能超过“600 除以 12”，也就是 50 秒。

　　星星实际上是在缓慢移动的，如果超过这一时间限制，你拍出的星星可能会出现“拖线”，十分难看：

　　由于环境光严重不足，曝光时间和光圈值又存在上限，要想让画面有足够的亮度，提高感光度是唯一的出路。

　　雾景

　　噪点阻挡视线，影响画质，十分碍眼。但对某些特殊题材而言，噪点却无伤大雅，甚至可以说是有益无害，比如说，拍摄雾景。

　　雾景最大的特点就是朦胧之美。这种朦胧感本质上就是景物细节信息的丧失，和高感光度下的细节信息丧失有异曲同工之妙。

　　当雾不是很浓时，你可以通过提高感光度来加强雾气的颗粒感，让“雾”的感觉更明显。

　　黑白复古风，需要高感光度吗？

　　在胶片时代，照片是通过胶卷上的溴化银颗粒记录图片信息的，图像或多或少会有种颗粒感，大概是这种样子：

　　在许多人心目中，“黑白”与“颗粒感”已经和“旧时代”联系在了一起。把普通照片转黑白，再加上噪点，一下子就是满满的复古风格：

　　但是，这并不意味着在拍摄时就一定要用高感光度。要知道，后期加噪点，很简单；而后期去除噪点还原画质，很困难。

　　在前期拍摄时，你最好用低感光度和彩色模式，尽可能记录多一些细节信息，再在后期环境调黑白，加噪点，这样才会有更多的调整、选择空间。

　　以上是一些“不用高感光度不行”或者“用了高感光度效果更好”的题材，接下来是一些使用高感光度的注意事项。

3. 高感光度拍摄注意事项

　　“高感光度”不等于“感光度越高越好”

　　前文讲解了一些“必须提高感光度”的拍摄题材。在拍摄这些题材时，你必须提高感光度，但这并不等于“感光度越高越好”。

　　正确的对待感光度的态度是，“在维持正常曝光的基础上，使用尽可能低的感光度”。这就需要你进行一些尝试。

　　比方说，在拍星空时，你可以从最大感光度的半值进行尝试，用不同的感光度拍摄几张，再选出能正常曝光而感光度又最低的那一张。

　　找到相机的“安全感光度”

　　不同的机型，高感成像能力也不同。具体来说，就是在同样的高感光度下，有的机子会出现明显噪点，有的不会。

　　我们引入一个概念，来量化相机的高感成像能力——“安全感光度”：相机能不产生明显噪点的最高感光度。

　　你可以拿自己的机子做个实验：用不同的感光度，拍摄与背景区分度明显的静物，再对比各组成像的噪点状况。

拍摄同一组静物，对比噪点状况

　　在手机上看，上边 4 张图的差异可能不明显，但拿到电脑上放大观察边缘部分，就能看出明显差异：ISO 800 开始，出现了明显的噪点。

　　进一步在 ISO 400 附近，对感光度进行更细微的调整，你就可以获取比较准确的“安全感光度”数值了，把它记下来。

　　今后在用这台机子拍摄时，你就用不着执着于 ISO 100 了，只要不高于“安全感光度”就不会过于影响画质。

　　以上就是本期要为您介绍的全部内容，感谢您的收看，我们下期再见

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